充满欲望的年代，一定有喷薄而出的消费。
所以1990年代末开始产生了大量初次消费。不少人家里的第一台空调，第一台私家车，第一台PC，第一套商品房都是在那个时候买入的。
自助餐同样满足了人们对物质占有的强烈欲望，在这样一个特定的时刻，自助餐用最极限的操作，提供了国人过去几千年都没有享受过的吃饭的自由。
它踩中了中国消费社会的节奏，是真正的版本之子。
而且在和金钱豹几乎同一个时代，涌现出了大量餐饮品牌。
湘鄂情09年成为了国内第一家在主板上市的餐饮公司，号称餐饮第一股。
还有以精品川菜和商务正餐著称的俏江南，餐饮界老大哥国民餐饮之王小肥羊，以及小南国、苏浙汇这些。
这些品牌构成了中国餐饮的黄金十年，发展极为迅速。
从2000年代开始，中国正餐市场飞速崛起。光是2007到2012年，市场规模就翻了两倍。
这里挖个坑，关于中国餐饮黄金十年的代表品牌们是如何崛起，又如何衰落的，我有时间一定好好讲一讲。
可能是我年纪不够大 （其实就是穷） ，无论是90年代要穿正装的必胜客，还是00年代的高端自助金钱豹，我都没赶上。
我这一代对自助餐的回忆，多半是来自平价餐厅。
1998年，另一家名为好伦哥的披萨店开在了北京魏公村，主打39元的自助披萨。
很多同学可能都没听说过好伦哥，你可以把它理解为「穷人版」必胜客。
在1998年的环境下，39块钱一顿自助，虽然依旧谈不上是「便宜」、「日常」，但对偶尔想要消费升级一下的年轻人来说，已经是咬咬牙可以接受的价格了。
尤其是魏公村这个地方，四周高校环绕，中央民族大学、北京理工大学、北京外国语大学、北京舞蹈学院的学生们都是好伦哥的优质受众。
在我看来，学生，尤其是男生是平价自助最重要的基本盘。
我上学的时候，身边男生基本上一个个都是饿死鬼投胎，加上踢球打球运动量大，食堂一顿饭至少六两起步上不封顶。
这种无限续菜的平价自助，对男生来讲诱惑力实在是太大了。
我高中的时候，学校旁边有个啤酒屋，只要38块钱一个人，卖点是切片牛羊肉无限供应。
当年只要第二天和朋友约好吃自助餐，恨不得前一天中午开始清空肚子不吃饭。
上了大学以后，学校对面的自助烤肉就是我们一群男生的精神故乡。价格还算公道，不到40块钱一位，不限时间。
虽然肉很不新鲜，每次吃完当天晚上都要化身喷射战士，但并不能阻挡我们每个月都要朝圣上供。
现在想起来，吃自助餐与其说是平常美食，不如说吃的是胜负心。满怀着「吃回本」的想法，进入餐厅和食物决一胜负。
而自助餐厅与其说是做餐饮的，不如说是玩做空生意的。它就是靠做空你的食量，预计你吃不回本来赚钱的。
这一点很像健身房里的销售，会不厌其烦地向消费者灌输，办了会员卡一年或者几年后你会拥有和教练一样健美的身材。
但大部分人都是买卡一时爽，每天家里躺，办卡三年，原地踏步。
还有航空公司的随心飞产品。
当你购买随心飞的时候，你想象的多半是苍山洱海和大漠孤烟。但真要用了，不少人要么宅性大发懒得飞，或者被老板拖着飞不起来，要么发现根本抢不到位置。
扯远了，自助餐也是一样的，你怀着酒池肉林的想象和吃垮餐厅的目标进来，最后胃不从心地离开我们总是容易高估自己的消费能力，而容易低估餐厅老板对人性欲望的把握。
这里我想谈谈「做空」的商业模式，存在的底层逻辑悖论。
当盈利模式是「做空」之时，它会倾向于给用户提供更少、更差的服务。服务越少越差，利润就越多。
所以去吃自助餐，你很难吃到真正「最好」的食物和「最好」的服务。
很多几十元的自助餐，的确能吃到肉菜，而且鱼肉、猪肉、牛肉应有尽有吃到饱。
不过大部分都是一些最便宜的肉菜，例如牛羊肉卷之类的。饮料也都是冲泡酸梅汤或者果汁之类的。
如今，大而全的餐饮品牌正在逐渐让位于细分的餐饮品牌。
自助不再只是作为一种品类存在，而更像是一种通用模式。火锅、日料、海鲜等等各种大品类都可以做成自助，有些地方甚至出现了只卖生蚝一个品类的自助品牌。
所以随着未来酒池肉林式的自助逐渐式微，反而会是一个「万物皆可自助」的时代。
人傻钱多的时代过去了，大自助的时代也过去了。就像我的青春，也扶着墙一步步走远了。
也许自助餐就像我们的青春一样，粗糙、放肆，被不加掩饰的欲望填满。
当我们长大以后，会变得有钱吃高级餐厅，吃米其林，吃黑珍珠，也会学着养生，喝无糖饮料，吃沙拉轻食。
成长就是这样，学会活得有节制，隐藏自己的欲望，找到「对自己好」的最优解。
