自助餐本质上是用二流的食材做出一流的品相，用视觉代替味觉，用品类代替品质。
最近我们大学同学在讨论为了纪念我们逝去的青春，决定五一回学校开个同学会。
讨论同学会的计划时，有同学提出，再去吃一顿当年班上最爱的自助餐。
我突然想起，这几年我好像越来越少吃自助了。
那种「扶墙进扶墙出」的极限操作显然不适合我这一把年纪的肉体，至于「吃回本」这种魔幻的想法就更不可能产生了。
毕竟，适时认识到自己的衰老是一种美德。
过去几年里，关于自助餐的新闻大多都不是什么好消息：早一点的，有必胜客沙拉吧关闭，带走了一个属于九层塔建筑大师们的江湖；
近几年的，有金钱豹倒闭，曾经风光无限的高端自助之王，欠了一屁股债跑路了；
还有去年餐饮业抵制浪费，首当其冲就是自助模式；
最近，以「吃垮自助餐」闻名的大胃王网红泡泡龙突然离世，评论区许多人在他最后一条动态下留言：「愿天堂没有自助餐」。
感觉自助餐和我一样，正在不断衰老。
自助餐是一门关于欲望的生意，它起步于上世纪90年代，中国人消费欲望萌发的年代。
1990年必胜客把第一家中国门店开在了北京东直门。当年的必胜客，可不是如今平平无奇的西式快餐店。
入华的前十几年里，它都是高大上的象征，美式家庭餐厅的代表，高档西餐的代名词。
即使在北京，当时必胜客也毫无疑问是高消费，顾客们往往会穿戴整齐地走进餐厅，小心翼翼地拿起刀叉「学习」西餐吃法，像吃金子一样吃披萨。
进入中国市场后，必胜客很快又推出了25元的自助沙拉。
你可以拿一个碗去沙拉吧去装沙拉，但是限制只能取一次， 激起了无数大神的胜负欲。
他们用「垒沙拉塔 」 的方式向小小的沙拉碗宣战，他们用各种建筑的技巧，用蔬菜和水果垒出了一座座九层妖塔，并且把自己的建筑方案上传到社区贴吧里，成为了早年互联网上一个著名的挑战。
以至于自助沙拉的价格一路涨到32元，终于在2009年被取消。
而另一边，洋快餐之外，酒店也成了自助餐风行的重要推手。
随着西式酒店管理方式的引入，酒店里昂贵的自助餐厅成为了中国人对自助餐的第一印象：高档、洋气。
例如1998年开业的上海浦东香格里拉大酒店，它当年的自助餐厅Garden Café，也就是现在的怡咖啡，自助餐人均是60块钱。
在上海人均月薪1000出头的1998年，实在是很高端了。
而在2003年，来自台湾的金钱豹，将自助餐的高端奢华风气推到了顶峰。
那一年，金钱豹进驻上海。传说早年吃过的人都会被它的规模和豪华深深震撼，它深刻贯彻了「大就是正义」，店面平均营业面积高达7000至8000平方米，一家门店光是装修费，就要花掉几千万元。
这个面积如果大家不好想象的话，你可以想象商场里那些普通餐饮门店的平均面积，再乘以个20，就差不多了。
金钱豹每天还供应超过400种菜品，从生鱼片到法式鹅肝，从牛排到哈根达斯，中餐西餐日料南洋菜，一应俱全。
啥叫气派，这特喵的就叫气派！
同样气派的还有定价，每人238元的高价，在自助餐领域堪称前所未有。
要知道，2003年上海职工人均年收入才22000多元，平均月薪2000元不到。对普通人来说，花八分之一的月薪去吃一顿饭，确实太奢侈了。
但令人意外的是，金钱豹在大陆大获成功。
上海的第一家门店开出后便大排长龙，热爱尝鲜的上海市民非常追捧。很快金钱豹又拓展到北京及其他城市，同样大受欢迎。
在当时，吃过金钱豹甚至成为一件可以炫耀的事情。
到了2010年，金钱豹在全国营业额已经接近9个亿，年接待顾客接近500万人次。
2011年金钱豹被创始人卖出的时候，品牌价值达到了15亿人民币。最多的时候，全国门店开到29家，堪称中国高端餐饮的扛把子之一。
自助餐能在1990年代和这个世纪初风行中国，有其时代因素。
中国的粮票制度，直到1993年才取消，意味着中国从食物供给匮乏的历史中彻底走了出来。
从粮票取消到金钱豹出现，刚好10年。中国人真正能敞开肚子释放食欲，也不过刚好10年。
当人们刚刚走出匮乏，最想做的事情，一定是报复性的占有物质。更看重物质消费的 「 数量 」 和 「 种类 」 而非 「 质量 」 和 「 个性 」 。
在这样的环境里，优先满足从无到有的需求，一定是最符合时代潮流的。