游玉门关三部曲（三）
返回小方盘城，重新出发，东北方向12公里，只好乘坐大巴。车轮一路扬起沙尘，搅扰着这延绵戈壁两千年的记忆，将嘶哑的引擎声混入其中，同行乘客附和着，对座位、空调、扬尘、照片抱怨不断。在令人极不愉快的杂音中，十分钟的车程比徒步一小时更加难熬。刚从小方盘城徒步至汉长城，一路走走停停，除了身体疲惫，眼睛和大脑都前所未有的充实；而坐在这辆车上，人被牢牢绑在座位上，车窗已被前后方惧怕太阳的旅客用帘子遮地密不透光，人被隔离其中，就像一个失眠者，在嘈杂的夜晚百无聊赖地等待黎明。
玉门关的最后一站，从汉长城返回小方盘城后向东北方向12公里
到站了，一打开车门，迎接我们的是强劲的风沙。那股风呼啸着，卷起万千沙砾迎面袭来。我双手捂脸，努力半睁开眼睛，朝着风吹来的方向望去，肆虐的沙粒不断灌进眼鼻。在指缝间，黄沙纷飞之外，浓烈的蓝天却意外地宁静，烈日的光辉勾勒出河仓城的残垣断壁，它的存在犹如沙漠中的海市蜃楼一般，近在眼前却近乎飘渺，在风沙的幕帘后虚实莫辨。拨开风沙走向那片废墟，风化的高墙赫然屹立。走到残墙下，风沙全无，天空中不见一丝云，就连地面的芨芨草也全然不动。抬头细看，那颓败的墙体和汉长城一样，依然是用土坯和芦苇垒砌而成，两千年间，河仓城是如何从粮草满仓的粮仓被消磨成颓墙残壁的废墟的，无人知晓。在这里时间是静止的，只有历史兀自流淌着，就像没有钟面也不显示时间的钟，以它自有的方式记录时间，向仰望它的人展示着一个望不到头的断层。
河仓城的残垣断壁，这是历史的沉淀亦是历史本身
建于西汉的河仓城不同于小方盘城，它如同一座巨大的宫殿，东西走向过百米，残墙最高点接近十米。仓城遗址的四壁多已坍塌，只有北边的墙体较为完整。残缺和颓败并未减少它的雄伟，在广袤的天地间，那墙垣苍茫的色彩绽放着只有时间才能刻画出来的恢宏与厚重。两千年的历史让抬头仰望自然而然地上升为一种景仰，这样的敬畏曾在仰望雅典的帕特农神庙时产生过一次。二者都关乎于智慧，但比起向智慧女神寄托一份虚瞑的祈盼，对于河仓城的景仰更为实在，那是对智慧古人的致敬。
俯瞰河仓城，仓城由三个类似宫殿的大厅组成，东西长约132米，南北宽约17米，最高处9米
围绕河仓城周边走上一遭，我发现仓城建在高于疏勒河古道三米处的盆地边缘，其地势相对周边的高地更加低矮，位于制高点的烽燧将仓城护围其中，再由南面高过城墙的戈壁环抱护佑，东西北三面的草地与沼泽掩蔽，无论从哪个方向远眺都难觅其踪。正如考古探险家斯坦因在发掘考察玉门关的记录中写道：“……人们在保卫这条防御线时，充分考虑并利用了地表的自然特征。”
俯瞰河仓城，背靠疏勒河古道，两千年后清晰的河床依然可见，故称为河仓城
河仓城是用于储备粮草的军用粮仓
护卫河仓城的烽燧，烽燧作为燃烽火的信号台
兵马未动，粮草先行，从汉代到魏晋，河仓城作为河西走廊上最重要的军需仓库一直为驻守、出入边塞的兵马商旅提供粮草。仓城上的开孔犹存，正是为了保存粮草而开凿的透气孔。因地制宜，物尽其用，在这片荒芜到仅剩草甸和沼泽的大漠之上，汉家匠人以过人的勇气和智慧固守玉门关，即使过去两千年，这傲立于荒芜之上的残垣断壁依然折射着丝绸之路上的繁盛，令人叹为观止。
河仓城墙上开凿的孔洞，用于为粮草通风
一阵风穿过仓城，带来远处马匹的嘶鸣，在我专注的聆听与瞻仰中，千古不灭的灵魂复活再生，他们安静地游走在大漠之上，就像当年一样。所以这是一座拥有灵魂的废墟，虽然早已被废弃，但那些灵魂说你看它投下的影子。烈日之下，河仓城的影子正填补着城墙的残缺，那投射在大漠之上的形状完整而雄伟，光影之间，商旅络绎，战马踌躇，大汉帝国两千年前的全盛荣光再一次绽放，以韬略、决心、勇气与智慧超越时间，让世间所有的繁荣与之相比都黯然失色。
游览河仓城，聆听苍茫的大漠和历史的遗迹诉说最震撼的历史