出于对美食的信仰，以及对前辈吃货夸夸其谈、忽悠诸位老饕的不满，袁枚亲自撰写了一部《随园食单》。并在序言中用极其严肃的语气写到：“每食于某氏而饱，必使家厨往彼灶觚，执弟子之礼。四十年来，颇集众美。……余都问其方略，集而存之。”
《随园食单》分为理论和菜谱两部分，囊括了中国从十四世纪到十八世纪中叶流行的三百二十六种菜肴、饭点、茶酒的制作方法。跟《闲情偶寄》中的“饮馔部”相比，写法细致用心，实操性更强，怪不得传到日本后，被视为“中华烹饪之圣书”。（公众号：刘子还小站）
袁枚可以说在国际上给老饕们争了脸。
来到近代，文人老饕仍旧不少。正所谓“青出于蓝而胜于蓝”“雏凤清于老凤声”。
要说文人中的大腕，周树人（鲁迅）、周作人兄弟肯定都能站在第一梯队。可以很负责任地告诉大家，这两位都是老饕文人中的中坚力量。从鲁迅日记上看，从1912年到1926年，他去过的大馆子超过百家，广和居、致美楼、便宜坊、集贤楼、览味斋、同和居、东兴楼、杏花村等知名大酒楼全部囊括其中，大有一网打尽之势。平时家中各色美食，小吃源源不断。为了给先生解馋，夫人许广平还曾想过为其请一位北方厨师到上海，因为厨师薪水太高，才打消了这个念头。
据说，鲁迅最喜欢去擅长做宫廷菜的广和居，尤其爱吃一道名叫“三不粘”的菜，这道菜是用鸡蛋黄、淀粉、白糖、清水加工而成。烹制时动作快，成品似糕非糕，似羹非羹，用汤匙舀食时，一不粘匙，二不粘盘，三不粘牙，故名“三不粘”。不但味道鲜美，而且能解酒。
跟哥哥一样，周作人也很爱吃，只不过比哥哥稍稍低调些，没怎么在日记中体现，是那种深藏不漏的老饕。不过，再什么深藏不漏的人，也难免有露馅的时候。他就曾在散文名篇《北京的茶点》中抱怨，北京的饽饽铺里没有好吃的茶点。
按说，皇城根下的饽饽铺（糕点铺）里，茶点式样也应该够丰富了，这都满足不了周先生的味蕾。这不是老饕又是什么？
朱自清在散文名篇《吃的》中谈到了法国菜、英国菜、瑞士菜、意大利菜、德国菜，对饭店、面包房的名字信口拈来，连茶饭店里甜烧饼和窝饼的滋味和厚薄都记得清清楚楚，几乎到了如数家珍的地步，要是没有这样的兴趣，没有这样的“阅历”，自然也写不出这样的东西，可见其钻研之透彻和用心。
也正因为此，从其晚年宁可活活饿死，也不领美国的救济粮中，更见其品格之高超。“再馋，也不能忘了骨气。”
散文大家梁实秋专门以美食为主题写就了《雅舍谈吃》，因为广受好评，特地补写了一部“谈吃拾遗”。其中讲到了烤羊肉、螃蟹、芙蓉鸡片、豆汁、核桃腰、乌鱼钱、瓦块鱼、豆腐、莲子、汤包、满汉细点等等，其时人在台湾，文字间充满了对大陆浓浓的思念。
被誉为“中国最后一个士大夫”的汪曾祺，也写了许多关于美食的散文，至今畅销不衰，比梁实秋优越的地方，是汪曾祺留在了大陆，能继续品尝到许多正宗中国特产，不足之处，是在文革中也遭受不少的迫害和摧残。
有男老饕，也有女老饕，张爱玲喜欢吃软、嫩、香、甜的食物，松子糖、云片糕、桂花蒸、生煎馒头、糖醋小排是她的最爱。很多充满烟火气的平民食物——例如臭豆腐干、豆浆、大饼油条、鸭舌头等等也都曾在她的作品中出现过。据说，晚年生活在美国的张爱玲，曾经着魔似的寻找在上海时的吃食，说起来几乎有些凄凉了。
其他如唐鲁孙、陆文夫、王世襄、蔡澜……文人老饕真是不胜枚举。或许有人要问：“文人怎么这么没出息，怎么这么多老饕？”
据我分析，文人多老饕，首先是因为职业的缘故，“食色性也。”喜爱美食不是文人的专利。美味的食物，谁人不爱呢？但是中国自古有”君子远庖厨”的传统，士大夫和普通百姓没机会——也不屑于——将对美食的兴趣诉诸笔端。用手中的笔，抒发自己的心声，乃是文人的职业，所以才会有文人多老饕的感觉。
再者，写作乃是孤独的职业，文人大多时候都是在孤军奋战，那么什么事适合一个人娱乐呢？现代人有手机，有电脑，有电视，对于古人来说，选择面则要窄得多，似乎只剩下读书，写字，画画和吃吃喝喝了。
文人大多性情敏感，味蕾发达，也是个不容忽视的因素。他们对生活中的一切都品咂得比普通人深刻一些，这其中当然也包括食物。
当然，也并不是所有文人都是老饕，颜回“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐 。”范仲淹“日煮粥一釜，经夜遂凝，以刀画为四块，早晚取其二，断齑数茎啖之。”留下了“由俭入奢易，由奢入俭难”的名句。伯夷、叔齐、朱自清为了气节，连命都可以不要，更不会在乎什么美食的诱惑了。
（完）
