民国是中国历史上最动荡的年代之一，它终结了封建王朝，向旧社会半殖民地的状态发起了冲击，是中西文明碰撞最为激烈、文化相互交错最特殊的阶段。
这一时期，国人从思想到行为都发生了翻天覆地的改变，完全可以用“解放”二字来形容，这种“解放”的本质是思想的开放和进步。而在一系列的变化中，服饰方面可以说是体现得尤为明显。
民国初期，国人还不能完全脱离旧时代的束缚，穿着仍非常臃肿、单调，在民国中后期逐渐向简单、曲线美过渡。在这个阶段中，国人服饰不再繁琐，越发简单轻快，开始讲究摩登化，也有了追求美的方向，审美也在不断的提高。
只是，在服饰演变的过程中，不可避免地蕴含着等级观念的思想。从服饰款型来看，从长袍马褂到中山装、旗袍，这些在一定程度上又标志了经济实力与文化思潮的影响。
(一)
民国初年，国人服饰给人一种灰暗的感觉衣服宽大，没有光泽，看起来就十分压抑。
民国服饰的变化是剧烈的、新旧并存的，此时的服饰可以形容为亦中亦西，它有着自己独特的风格，在发生着一场巨大的“革命”，这种变革有其历史的必然性，但任何改变都存在“破而后立式”的自然缺陷。
这种缺陷在服饰上尤为明显，我们总结民国时期服饰的总的变化特点：化繁为简，同时蕴含着一些等级观念的思想。而长期被压抑的服饰革新潮流能够一下子迸发出来，是源于“昭名分，辨等级”的封建等级制突然被废除。
以女士服装为例，此时她们的着装多为上衣下裙的形式，上衣是能够垂到膝、挡住臀部的宽大衬衫，下衣也是有着长长的裙摆，或是宽大的裤角，完全没有阳光感。
“自唐代以来，中国妇女的服制一直是采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。不过，女士服装慢慢地改变了过去胸、肩、腰、臀平直状态的传统造型。
之后，女子的衣衫开始由长变短、由肥变瘦、窄且紧身，色泽方面的话，也不再是灰黑色，而是色彩鲜艳、款式多样，这一切归功于国人的思想不再被束缚，它在逐渐开放。
1912年元旦，《申报》一篇名为《新祝词》的文章写道：
“我四万万同胞如新婴儿新出于母胎，从今日起为新国民，道德一新、学术一新、冠裳一新，前途种种新事业，胥吾新国民之新责任也。”
“冠裳一新”的主流是谁主导的呢？
主导这场“服饰革命”的领导者，很让人大跌眼镜，她们不是深闺里的大家闺秀，而是那些落入风尘、开放的风尘女子，亦或者那些挣脱束缚、走出深闺的新潮女性。
举个例子，其中最具影响力的是长三堂子中的名妓们。只见她们衣饰前卫、时髦，衣服领子高高耸立，一段时间后又变为低领，再过一段时间后又恢复到高领，或者甚至变为无领，把自己白皙的肩膀大胆地裸露在外。
(二)
辛亥革命前后，新文化运动唤起了国人对美的追求，开始承上启下的第一次“解放”。
这个阶段年轻男女开始追寻自由时尚，意识到了“曲线美”和“时尚美”能够完美展现自我。这种审美观的进步，映射了时代的进步和变革，而在我们传统文化里，旗袍和中山服的出现是最具代表性的。
①以女士旗袍为例。
在西方文明的影响下，旗袍开始流行于中国大地，此时的旗袍不再宽大、平直，早已窄且紧身。在1926年到1929年期间，旗袍的下摆一升再升，甚至提到了膝盖处，露出了女士们修长的美腿，透露着满满的青春气息。
此后，旗袍的花样层出不穷、不断翻新，上海还掀起了一场“旗袍花边的运动”，除了美感的突破，还注重实用性。这一时期的旗袍可以视作一种西化的服装，它使中华的女子们秀美的身段完全地展现出来，“线条美”展露的彻底、迷人，成为了当时女性钟爱的服饰服饰。
但是，旗袍的出现在当时并不是绝对开放，所谓主流只是伪主流，一部分人的主流。一些劳动大众和一般市民仍穿的较为朴素，穿着粗布衫，色彩还是那么的灰暗，将上层社会的女士们和劳动大众的对比展示的异常明显。
也就是说，“思潮”影响进步最大的群体只是“阔太太，潮学生”之流。当然这种分化也是社会的经济、文明的的对撞，并没有实现纯粹的为了美而美，以美为基点彻底解开思想束缚。
②男士以中山服为例。
这一时期，中山装成为中国男子最常见的衣服之一。辛亥革命后，孙中山感受到西服的款式繁琐、穿着很不方便，而中国的长衫等又不能充分表现中国人的求知心理和奋发向上的精神。
于是，孙中山就把当时在日本流行的学生制服作为基本的款式，把西服的立领改成直翻领，前面开四个口袋，上下左右对称。每一个口袋上都加了一个“倒山形”笔架式的兜盖，这就是人们所说的中山服的基本样式。
人们为了纪念孙中山把它命名为了中山服，它最大优点是方便、实用、简单，口袋里可以放钢笔、圆珠笔、小抄本、笔记本、书本等用品，兜口一盖又使兜里的东西不易丢失。这款衣服很快就很受欢迎，后来就成为中国官方的礼服。