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开封城，城摞城，城下埋有几座城？
根据考古成果，在现在的开封城区下面，自下而上，叠压着几个朝代的古城池遗迹：
唐代汴州城埋在地下10~12米深，北宋东京城埋在地下8~10米深，金代汴京城埋在地下6~8米深，明代开封城埋在地下5~6米深，清代开封城埋在地下约3米深。
来到开封城，你可能会忍不住看向自己的双脚，走在何处，都踏着厚重的历史；而在眼睛看不见的地方，层层叠叠，尘封着这座城的辉煌与苦难。
地下的每层城池之间，会有一道自然形成的隔层，那是黄河历次淹没开封之后堆积的泥沙。
没有黄河，就没有开封。黄河为先民带来了肥沃的土壤，人们在此聚居，发展农业，兴建城市。但到秦时，秦国将黄河与鸿沟水引入魏国都城，魏国灭亡，开封也由此开始遭受黄河水的侵袭，水患有愈演愈烈的趋势。
黄河多次毁灭过开封。自金大定二十年（1180年）到1944年，有历史记载的黄河水淹开封就多达105次。其中，开封城被洪水围困15次，洪水进入城内、淤没城池6次。
洪水泛滥，毁坏了家园；泥沙淤积，定格了灾难；沙土堆积，抬高了层面；层层淤沙，间隔了历史。在与黄河的纠缠中，开封形成了自己独特的历史地理景观。
自宋以后，开封大体上一直在衰落。金朝将黄河改道，导致作为开封经济命脉的汴河枯萎、毁灭；明代末年，开封更是在战火中遭遇灭顶之灾：李自成起义军在围攻开封时，决黄河堤，致水淹城废……
历代的兵戈铁马，黄河的一次次泛滥，使开封一次次沦为废墟，一次次被淤埋。
时至今日，新的开封城已经不再受这些天灾人祸的威胁。但是，多次毁灭性的伤害，让这座城市永远失去了昔日的辉煌。
到了开封，包公祠和天波杨府，都是不得不去的景点。“文包武杨”，包公和杨家将是中国古代文官武将的两座丰碑，也是开封的骄傲。
包公祠有什么风景可看吗？虽然有个包公湖，却不比洞庭，不似西湖，也没有青山相伴。天波杨府，也不过是一处仿宋建筑，建成至今只有二十多年。年年如织的游客，当然不是为了来看风景、访遗迹，更是为了纪念刚正不阿的“包青天”，瞻仰世代忠良的“杨家将”。
历史上真实的包公，权知开封府仅一年零三个月。杨家将的故事，大多来自民间的虚构，但是在中国人的心目中，却比真的历史还更宁愿相信一些。传说的背后，是感天动地的民心力量。为国为民者，百姓自然会让他不朽。
开封人活得悠闲自在，远离大都市的生活节奏，心中也有着作为宋都后人的光荣感和自足自乐。
现代文明，对于这种不随波逐流，或许应该表示出钦佩。对于它的顽固与守旧，可能也不由得一声叹息。
开封人脚下的中山路，人称“千年中轴线”。地底城摞城，其叠压层次与规模，在中国文明史上绝无仅有。究其原因，开封在旧城址上屡建屡淹、屡淹屡建，而市中心从未变过，始终以宋都御街为中轴线。
开封人究竟有多么执着？这般执着，究竟为了哪般？
或许正是对大宋嫡传的一份信仰，在对古都身份的认同里，保持着如磐的信念；在对家园与人生的坚守里，有着决绝的底线，有着什么也压不垮的果敢。
心香透千年，在尘封的开封之上，我们今天仍可以跨虹桥，赏汴河，焚香相国寺，登临白礬楼，饱餐孙羊店，下榻旧驿栈……那不只是对隔世繁华的执念，更是对历史和命运的守候，它关乎着这座城，也关乎着这座城里的每一个人。
仍忆清明上河梦，俺是宋朝东京人。当现状与历史盛名不相称时，仍有某种东西可以让自己感受到不凡。那些湮没在岁月里的，或许永远无法重见天日，然而开封的故事，却会融于血脉，无一不晓。
